Brancher un amplificateur; mode d'emploi

Mais, il sert à quoi cet ampli??
Genre d'engin qui fait peur mais qui régale les oreilles !!
Un ampli permet une écoute plus soutenue mais surtout, il met en évidence les aigus et les graves, en séparant les canaux et en faisant travailler les HP !
Il en existe de 2 à 6 canaux (voire 7 et 8 canaux mais tellement rares), en classe A/ AB/ D …

Photo: amplificateur McIntosh MC 420 4 canaux, le 1er modèle d'ampli Caraudio de cette marque, fabriqué de 1994 à 1997. Il servira d'exemple pour illustrer cet article.

Attention ça chauffe d'origine et ça vide la batterie moteur éteint et en mode écoute !!

Un peu de fournitures pour la sécurité: gaine thermo et tressée, scotch divers


L'emplacement :
Un ampli consomme du courant et donc, chauffe !
Un montage à l'envers (la chaleur montant) ou sous une moquette est à proscrire.

Il doit être bien fixer, dans le coffre du véhicule! Tout objet non attaché, devenant un boulet de canon, lors de choc frontal!
Sa fixation doit s'effectuer sur un support isolant!
Le fixer correctement !! Dans un endroit protégé, une boîte aérée en bois d'arbre (..) serait un must, on appelle cette boîte un « rack ou caisson».
Sous les sièges ? A éviter car cet endroit peut prendre quelques coups de chaussures malencontreux !

Le branchement :
Il y a 2 parties bien distinctes : les câbles d'alimentation électriques (+, masse, remote) et les câbles audio (câbles RCA et hauts parleurs) et il est fort préférable d'éviter qu'ils ne se croisent !
Donc le trajet des câbles doit s'organiser ainsi, dans la mesure du possible :
Batterie/ habitacle/ ampli : côté batterie
Autoradio/ habitacle/ ampli : du côté opposé

Le brancher correctement : un ampli a besoin de courant sinon, le câblage chauffe et là... c'est pas bon !!
Les définitions ci-dessous sont associées aux couleurs généralement utilisées

L'alimentation électrique:

Le + ou B+ (câble rouge)
Le câble + se branche directement au + de la batterie


Il devra être mis sous gaine protectrice (tressée) sachant qu'il chemine au travers de la voiture (dans la plupart des cas). Si ce câble est endommagé/ coupé/ sectionné... risque d'incendie !!


Une cosse spéciale devra être montée:


avec sa protection obligatoire:


Pour passer de l'habitacle à la partie moteur , le câble doit passer par un "Passe-Câble".
Ce câble d'alimentation doit de préférence être passé du même coté que la batterie afin de réduire sa longueur et tout risque de parasite.
.Tout d'abord, définir la 'taille' du fusible à insérer dans un VRAI porte-fusible isolé à moins de 30cm de votre batterie !!


Le calcul est tout simple : puissance en watts (P) du (des) ampli(s) divisée par l'intensité (en ampères)
Exemple : un ampli de 400w sous 12 volts aura donc besoin d'un fusible de 35Ampères, en prenant un peu de marge pour comptabiliser la conso supplémentaire de l'ampli, on peut presque multiplier par 2 au maximum !!
donc un 60 ampères fera l'affaire

- La section de câble doit être adéquate . Une section trop grande pourrait engendrer de la perte de puissance mais aussi des parasites.

Voici le diamètre des câbles nécessaires:
Ligne du haut : la longueur du câble d'alimentation de la batterie à l'ampli
Colonne de gauche : la puissance du fusible


Le – ou masse ou Ground (câble noir)
Il est préférable d'accorder un peu de temps à ce câble, également 

Ce câble devra être le plus court possible
Sur la batterie, il faut relier un câble supplémentaire du même diamètre que celui de l'alimentation de/ des ampli/s à un point de masse sérieux du châssis !!

Du côté de l'ampli : sur un point de masse idéal.


Exemple de connexion + et - sur un ampli

Le Remote ( câble bleu parfois bleu et blanc)
C'est lui qui allume l'ampli en même temps que s'allume l'autoradio. Peu importe sa section mais il doit être comme TOUS les autres câbles, mis sous gaine !
Exemple : le Tenaflex 1,5 mm2 : (câble ultra blindé, ne craint ni la chaleur, ni le froid, ni les chocs etc.. il est posé dans le bitume des routes..)


Ce câble doit être brancher à la sortie de l'autoradio, c'est le câble de couleur bleu clair strié de blanc appelé "mise en service à distance":



Le Relais du Remote :
Il est préférable de mettre un relais sur le trajet de ce Remote afin de protéger la source de tout incident.

Il se connecte ainsi (les N°/ nombres ci-dessous sont ceux qui apparaissent à côté des fiches, ainsi que « l'éternel code couleur » à adopter !)
30 : + (rouge)
85 : masse (noir)
86 : arrivée Remote autoradio (bleu/ bleu-blanc)
87 : vers Remote ampli (bleu)


L'alimentation Audio:

Les câbles RCA :

Les câbles RCA (Signal Audio) doivent toujours être tenus à l'écart des câbles d'alimentation .
Sinon, un risque de bruits ultrasoniques non audibles est susceptible de perturber les câbles RCA situés à proximité . ( Parasite de rayonnement) .
Sur certains câbles RCA ,un fil est intégré. Ce câble est associé généralement comme Remote (branché de l'autoradio à l'ampli) et sert à allumer l'ampli quand l'AR s'allume. Sauf.... que c'est à déconseiller !! Il peut servir pour un "re-piquage" de masse en cas de parasite, et c'est tout !! Le Remote est un signal électrique, il n'a donc rien à faire avec des câbles Audio !!


Les câbles RCA relient ceux de l'autoradio à l'ampli:

En général, les RCA grises correspondent aux canaux 1 et 2 (front ou avant)
les noirs aux canaux 3 et 4 (Rear ou arrière)
les violets aux canaux 5 et 6 (subwoofer)

Les câbles HP (haut-parleur):
Il faut y mettre un peu de diamètre !!
Pour des tweeter (qui gèrent les aigus): du 1,5 mm2
Pour des Medium ou Woofer (qui gèrent les Bass hautes et basses) : du 2,5 mm2
Pour des Subwoofer (qui gèrent l'infra/ extrême bas) : du 4mm2

Photo: des câbles HP, du plus fin au plus gros


De gauche à droite: le branchement des HP sur les canaux 1 et 2
Le Remote est à câbler sur le "ON"
"Inputs" correspond aux câbles RCA


Conclusion:
Il y a, ici, toutes les données pour réaliser une installation propre et efficace!
A vous de jouer!!!
Je suis à votre disposition pour toute question
Pour une installation similaire sur des bases avant 1990, tout intervenant y sera le bienvenu afin de compléter ce chapitre car la connectique reste un soupçon, différente...


Quelques phrases clé et grandes lignes de cet article/ tutoriel ont été emprunté au site Autoson, avec l'accord de son proprio: Lolosav (qu'il en soit, ici, remercié)
Les photos proviennent de ma collection

salut chris@i'go

Merci à toi pour toutes ces infos
Du contenu très intéressant dans le texte et des photos pour l'illustrer, vraiment du beau travail !
De quoi aider les amateurs d'anciennes équipées de sonos d'époque

@+

merci Dudule
ton compliment fait plaisir

S'il y a un chapitre de cet article que tu juges à développer, à détailler, n'hésite pas à me le rappeler!

salut chris@i'go

merci Dudule
ton compliment fait plaisir

Je sais très bien le temps fou qu'il faut consacrer pour rédiger du contenu technique et faire des photos bien en rapport avec le sujet.
Donc, c'est bien à nous de te remercier

Je trouve cependant que les amateurs de youngtimers ne sont pas encore amateurs de vrai son de qualité. Je peux comprendre que ce n'est pas leur priorité pour leur ancienne.
Ils seront peut-être tentés par le contenu de tes rubriques, je l'espère en tout cas.

A Ciney, il y a une grosse bourse ancêtres annuelle (une des plus importantes de Belgique) qui attire beaucoup de monde, des allemands, des hollandais, des français et anglais !

L'année passée, un visiteur allemand est venu avec une Ford Granada équipée d'une forte sono. Tout en Pioneer. Installation sobre: platine KEX-M800, égaliseur paramétrique et plusieurs amplis GM
Il ne laissait pas approcher la voiture de près malheureusement. je ne connais pas l'allemand et donc je n'ai pas parlé avec lui ... dommage. Il n'était pas exposant mais seulement visiteur.


L'annecdote en vaut la peine car on voit que certains nostalgiques remontent du matériel d'époque !!
Le comble, je n'avais pas mon appareil photos sur moi à ce moment là !!

Je sais très bien le temps fou qu'il faut consacrer pour rédiger du contenu technique et faire des photos bien en rapport avec le sujet.
Donc, c'est bien à nous de te remercier

Des explications très claires, en effet !

Le comble, je n'avais pas mon appareil photos sur moi à ce moment là !!

Par contre, Dudule tu es impardonnable pour le reflex photo !
Toi qui mitraille tout le temps
C'était vraiment l'occasion

Le calcul est tout simple : puissance en watts (P) du (des) ampli(s) divisée par l'intensité (en ampères)
Exemple : un ampli de 400w sous 12 volts aura donc besoin d'un fusible de 35Ampères, en prenant un peu de marge pour comptabiliser la conso supplémentaire de l'ampli, on peut presque multiplier par 2 au maximum !!
donc un 60 ampères fera l'affaire

Un des problèmes évoqué est celui des batteries qui rendent l'âme rapidement sur les véhicules de collection !
Beaucoup de puissance électrique avec les démos
Faut vraiment faire gaffe à la charge et mettre un chargeur d'entretien pendant l'hiver

GEM a écrit:

Le calcul est tout simple : puissance en watts (P) du (des) ampli(s) divisée par l'intensité (en ampères)
Exemple : un ampli de 400w sous 12 volts aura donc besoin d'un fusible de 35Ampères, en prenant un peu de marge pour comptabiliser la conso supplémentaire de l'ampli, on peut presque multiplier par 2 au maximum !!
donc un 60 ampères fera l'affaire

Un des problèmes évoqué est celui des batteries qui rendent l'âme rapidement sur les véhicules de collection !
Beaucoup de puissance électrique avec les démos
Faut vraiment faire gaffe à la charge et mettre un chargeur d'entretien pendant l'hiver

OUI et NON Gem, je m'explique:
nos anciennes sont équipées de batteries modernes, non? pas d'époque..
Là où il faut faire attention c'est d'effectivement, ne pas faire fonctionner une sono moteur éteint!! Sur ma voiture de tous les jours, je la vide en moins de 5mn lorsque j'écoute la musique, moteur non allumé (certes c'est une petite Toyota Aygo..)
je n'ai jamais eu besoin de lui monter une batterie plus importante.

N'oublie pas que moteur allumé, c'est l'alternateur, ton chargeur de batterie, "régulé" par un régulateur de tension.

Mais je pense que pour alimenter et confirmer mes dires, je vais préparer une installation complète sur mon VW T3 Westfalia, ça servira toujours

OK chris@i'go, je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais le problème car je reste attentif à l'état de mes batteries.
Un petit rappel pour tout le monde n'est pas inutile.
C'est trop bête de perdre 100 à 200 euros pour une batterie sulfatée par oubli ou négligence !

Chargeur d'entretien:
Des chargeurs électroniques d'entretien ne coutent pas grand chose et jouent bien leur rôle. Ils sont très utilisés par les motards qui rencontrent le même soucis d'immobilisation prolongée de leur petite batterie pendant la mauvaise saison .

Chargeur en appui
Il est clair que l'écoute en puissance demande la mise en marche du moteur ou l'utilisation d'un chargeur puissant, bref, il faut des ampères ...

++++1 sur toutes les lignes de tes conseils GEM

Je le mentionnerai/ développerai lors de l'install' sur mon Westy

En relisant le début du poste, j'avais envie de poser une question

Tu écris

" Genre d'engin qui fait peur mais qui régale les oreilles !!
Un ampli permet une écoute plus soutenue mais surtout, il met en évidence les aigus et les graves, en séparant les canaux et en faisant travailler les HP !
Il en existe de 2 à 6 canaux (voire 7 et 8 canaux mais tellement rares), en classe A/ AB/ D …"

Le net ne regorge pas d'explications sur ces catégories d'amplis classe A/AB/ etc ... pour l'automobile.
Comme tu sembles bien maitriser le sujet, j'aimerais, si tu veux bien, que tu m'éclaires la dessus.

Merci beaucoup

OK, MP45

Je vais condenser, car il y a matière à écrire, en essayant de ne pas t'abreuver de termes techniques barbares!

Classe A, ampli souvent de faible puissance, qui traite 100% du signal sur 100% du temps:
tiens un exemple: DLS Genesis SA30 (2 X 15w) qui se permet même de faire bouger des Kits Eclaté de 100w!! (je n'aurais JAMAIS dû les vendre ces DLS!!)

A connecter sur des tweeters; de plus, cette Classe A évite la distorsion harmonique!
Attention, ils chauffent plus que les autres... normal!

Classe B: plus puissant que la Classe A mais montage différent donc beaucoup plus de chances d'obtenir de la distorsion harmonique! Je n'en ai pas croisé dans le monde du Caraudio..

Classe AB: la plus répandue. C'est un Classe A (en moins puissant) et dès que le signal augmente, il passe en Classe B.
En un mot, lorsque le signal est faible, il fonctionne en Classe A (pas de distorsion)
Si le signal est important, il passe en Classe B,  la distorsion présente sera cachée par l’amplitude du signal en gardant comme priorité, un rendement
Exemple d'un Classe AB: McIntosh MC420


Parfait pour un Kit éclaté ou tout HP, 

Classe D: un ampli tout ou rien
Idéal pour les besoins de fortes puissances mais la musicalité n'est pas sa priorité!

On y greffe le plus souvent des Subwoofer, pour avoir des bass très ... basses
Rien ne sert de lui demander de gérer les fréquences au-dessus des 200/ 500Hz, il n'en ai pas capable!
C'est bien souvent spécifié sur les notices des Amplis
Lui, sa spécialité et son réglage, c'est le Filtre passe-bas pour supprimer le haut du spectre à 200Hz ou 500Hz (selon votre ampli)
et bien souvent un filtre passe-haut pour obtenir la descente maxi souhaitable pour le Subwoofer
Ci-dessous, mon Alpine PDX 1.1000 (plus de 1000w)

Sur la notice, sa réponse en fréquence est de: 20Hz à 200Hz
Celle de mon Subwoofer indique 50Hz maxi pour avoir des basses très graves

Me suis permis d'illustrer avec du matériel qui n'est pas toujours des 90's mais les photos ont le mérite de m'appartenir

J'espère avoir été clair et t'avoir aider MP45..

bonjour chris@i'go

merci (comme toujours, tu es très disponible !!  )

Si je peux résumer, on peut dire que seul le classe A est HiFi. On devrait dans le cas de systèmes multivoies amplifiées avec cross-actifs, le réserver au médium -tweeters.
Le classe A/B est l'ampli standard
Le classe D, c'est l'artillerie lourde et efficace mais pas dans la dentelle !  

Pour simplifier le montage d'anciennes (youngtimer des 90s) aurais-tu quelques références d'amplis polyvalents c'est à dire classe A/B mais très corrects dans le spectre supérieur. Je veux dire par là, capables de donner un son clair et limpide en médium aigu.
C'est toujours vers ces fréquences que la distortion est perfectible et que le risque de détruire des tweeters est le plus important.

Ce que je regrette, c'est que peu de constructeurs d'amplis auto mentionnent la catégorie de leur matériel.

MP45
merci (comme toujours, tu es très disponible !!  )

"c'est ma mission et ma passion.."

MP45
Si je peux résumer, on peut dire que seul le classe A est HiFi. On devrait dans le cas de systèmes multivoies amplifiées avec cross-actifs, le réserver au médium -tweeters.
Le classe A/B est l'ampli standard
Le classe D, c'est l'artillerie lourde et efficace mais pas dans la dentelle !   

"c'est "un peu" ça, mais laisse ton oreille juger, n'oublie pas que tu as besoin de watt pour faire travailler tout le spectre de ton install'...
Ce n'est pas parce que tu associes QUE du matériel Haut de Gamme, que tu obtiendras un résultat exceptionnel!!
Il faut mettre en condition chaque élément en le préparant pour le faire travailler dans SON élement! (j'y reviendrai sur mon installation en cours..)"

MP45
Pour simplifier le montage d'anciennes (youngtimer des 90s) aurais-tu quelques références d'amplis polyvalents c'est à dire classe A/B mais très corrects dans le spectre supérieur. Je veux dire par là, capables de donner un son clair et limpide en médium aigu.
C'est toujours vers ces fréquences que la distortion est perfectible et que le risque de détruire des tweeters est le plus important.


"trop de critères!!!
choix de l'autoradio/ HP/ Ampli/ Cablâge/ insonorisation/ Montage et ...Véhicule....
mais tu peux obtenir une écoute sympa avec pas grand chose en respectant quelques règles de base.... sans omettre ... la sécurité.."

MP45
Ce que je regrette, c'est que peu de constructeurs d'amplis auto mentionnent la catégorie de leur matériel.

"Faux, c'est marqué dessus..: 



Pour connaître les fréquences de travail d'un ampli, il faut mater ses caractéristiques:
le Classe A/B travaille de 20Hz à 20.000HZ par exemple
Il ne faut pas oublier de regarder son % de THD (Total Harmonic Distorsion)
un classe A en aura OBLIGATOIREMENT moins qu'un Classe D..

tu peux aussi modifier la donne en utilisant une source qui reste musicale à très faible volume tel un Becker Mexico Pro"





"enfin, comme tu peux le lire, beaucoup de paramètres rentrent en jeu...


et on est là pour ça..


Juste pour la musique.. et bonne si possible.."